Roadster terminé (Roadster completed) - Cliquer sur l'image :

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5 octobre 2014

dimanche 30 mars 2014

Électricité3 (Electricity3)

Maintenant que le faisceau arrière est fait, je dois m'attaquer à l'avant. Ça commence par la salle de classe où la faisceau est étalé sur la grande table. J'ai installé le tablier du kit carrosserie pour essayer de simuler où quoi va prendre place. Sous ce tablier, je devrai caser le boitier électronique, ainsi que la boite à fusible. La boit à fusible originale de la sierra est grosse, et il y a certainement un grand nombre de fusibles et de relais qui ne seront pas utilisés dans le Roadster. Mais comme tout le faisceau part de là, je préférerai la garder comme ça pour m'éviter les maux de têtes. Je la remets dans son support, ce qui signifie passer l'intégralité du faisceau au travers du dit support !
Je pense que le boitier prendra place côté conducteur, la boite à fusible côté passager (donc accessible par une sorte de "boite à gants" sur le tableau de bord ? A voir...), et il faut garder l'espace au centre disponible pour caser le tableau d'instruments original de la Sierra que je veux garder et intégrer au tableau de bord du roadster.
Je sépare alors le faisceau d'éclairage avant qui part sur la gauche, dérive en 1 fiasceau pour l'éclairage avant gauche, puis continue et passe à l'avant du véhicule pour se terminer en faisceau d'éclairage avant droit. Dans ce faisceau passe aussi l’alimentation du moteur de lave glace, que je sépare et mets de côté pour l'instant, ainsi que l'alimentation du Klaxon, que je garde.
Sur le Roadster, là encore c'est une tannée. Je veux garder cette configuration (faisceau principal>éclairage AVD>éclairage AVG), et je jongle avec les gaines analées de différents diamètres, pour arriver finalement à une situation que ne me satisfait pas car la faisceau d'éclairage avant gauche est trop court, et la dérivation entre les deux gaines ne peut pas se faire là où je veux. Bref, je devrai revoir tout ça...
J'installe par contre la Klaxon sur le tube U2 à droite et soude un fil sur le fil original, trop court pour ça,  pour le rallonger.
Dernière chose que je fais aujourd'hui, c'est de re-rendre visible le numéro de châssis. Après la peinture, l’épaisseur du revêtement poudre est telle que les numéros gravés dans l'acier ont pratiquement disparu. Avec la Dremel et différente tête, je ponce, mais aussi re-grave un peu plus profondément les numéros. Pas évident. Puis je repeins la zone à la bombe Hammerite noire.





















samedi 29 mars 2014

Electricité2 (Electricity2)

Je suis allé faire du shopping ce matin, et j'ai racheté de la gaine flexible annelée d'un diamètre supérieur (20mm ext.). Donc on repars à zéro...
Le faisceau passe bien sur bien mieux dans cette gaine de plus large diamètre intérieur (16mm intérieur au lieu de 13mm hier), mais par contre, elle ne pourra pas passer entre la durit de frein arrière et la plaque d'arrêt de câble de frein à main (CP14) à l'arrière du tunnel de transmission. J'ai donc aussi acheter de la gaine thermorétractable pour jointer les câbles et la gaine au niveau de cet étroit passage.
J'ai aussi acheté un guide en nylon qui permet de passer des câbles dans ce genre de gaine même quand la gaine est déjà remplie. Quel bonheur ! C'est simple comme bonjour, et ça marche du feu de dieu. Ca fait plaisir d'avoir des outils qui facilitent la vie ! Je peux donc passer dès maintenant un câble pour le connecteur de frein à main, que je raccorderai au faisceau principal quand je le réinstallerai à l'avant. Il est repéré et étiqueté.
Puis j'ai séparé le faisceau en trois paries au niveau du cadre arrière, chacune passant dans une gaine de diamètre 16mm ext (13mm int.).
- éclairage ARD
- éclairage ARG
- faisceau de pompe/sonde d'essence.
Il y a un une dérivation de masse entre le faisceau de pompe et la faisceau d'éclairage ARG qui partagent le même câble. Je suis obligé de couper en amont car ces branches doivent être raccourcie, je n'ai donc plus de masse sur le faisceau d'éclairage ARG, mais je la reconnecterai au moment ou j'installerai les feux arrière. C'est noté !
J'installe d'abord les faisceaux d'éclairage droite et gauche. Je dois bien sur couper les connecteur originaux de le Sierra pour raccourcir les faisceaux et les passer dans les gaines. Tout est repéré, et au cas où, j'ai les schémas électrique pour identifier les câbles, donc ça ne pose pas de problème.
Puis je m'attaque au faisceau de pompe à essence et de sonde de niveau d'essence. Comme je l'avais vu lors des essais, la sonde a deux fil en sortie, mais n'en a qu'un seul sur le faisceau. L'un n'est connecté à rien. C'est sûrement le fil du voyant d'alerte de niveau, et il n'y en avait pas sur ce modèle de Sierra. Seul le niveau (qui fonctionne en résistance de la masse) est utilisé.
Grâce aux conseils des collègues du forum Haynes, je décide finalement de supprimer le coupe circuit à inertie à cet endroit. Il est monté en série sur le câble d'alimentation de la pompe, que j'ai repéré à l'avant du faisceau, je l'insérai donc à l'avant, et l'installerai sous le tablier ou dans le compartiment moteur. Je rebranche donc la pompe en direct.
Comme je n'ai qu'un fil de masse qui va à la pompe (le fil de masse connecté au réservoir sur le faisceau d'origine étant dérivé, lui aussi, de ce fil principal), je réinstalle une masse entre le réservoir et les bandes de fixation de réservoir, en contact avec le châssis grâce aux goujons soudés) J'ai vérifié à l'ohmmètre, donc pas de problème à priori à ce niveau là. Sur ce faisceau se trouvent également ce que j'avais identifié comme étant l'éclairage du coffre (que je n'utiliserai pas), et l'éclairage de la plaque. Je les laisse donc don connecté pour l'instant.
Ce matin, j'ai bien sur oublié d'acheter un truc : des colliers de la bonne taille pour fixer les gaines annelées au châssis. Je devrais donc y retourner, et pour l'instant, les gaines sont provisoirement attachées au châssis avec des colliers Rilsan, ce qui en fait n'est pas plus mal, car de ce fait, l'installation et la « route » des gaines peut encore être modifiée en cas de besoin.
Le seul truc auquel il faut trouver une solution maintenant, c'est comment boucher les gaines et les rendre « étanches » au niveau de la connexion « 4 voies » au niveau du cadre arrière (1 gaine diam. 20 venant du tunnel de transmission, qui se dérive en 3 gaines de 16mm). Impossible d'utiliser de la gaine thermo à cet endroit. Pas que les câbles risquent quelque chose, il n'y a pas de connexion, mais bon, je préférerai la sceller. Silicone ? A voir...





















vendredi 28 mars 2014

Electricité1 (Electricity1)

Ce n'est vraiment la moment que j'attendais le plus, et franchement, j'y vais à reculons, mais bon, il faut bien y passer : le faisceau électrique.
Hier soir j'ai commence à démêler et à organiser le faisceau sur la table de la salle de classe (sur laquelle j'ai construit le châssis). A plat, c'est plus facile. Pour l'avoir déjà temporairement installé deux fois sur le Roadster, et bien étiqueté, je commence à comprendre quoi est quoi et où ça va, mais bon, c'est quand même pas super évident. Je n'avais utilisé de feutre "waterproof" quand j'avais étiqueté le faisceau au moment où je l'avais retiré de la Sierra, et avec les accidents de circuits de refroidissement que j'ai eu lors des essais, certaines étiquettes sont illisibles. J'avais ré-étiqueté tout et au marquer indélébile sur le Roadster, donc j'ai tout, et ce que je n'ai pas ne sera pas utilisé. enfin c'est pour insister sur l'importance d'utiliser un feutre indélébile lors du marquage du faisceau que je rappelle ceci.
Aujourd'hui, il faut se lancer et commencer à couper. Je veux bien entendu commencer par l'arrière, afin de finir l'installation dans le tunnel de transmission du Roadster (il y a déjà les durits d'essence, le durit de frein arrière, il reste donc juste à passer le faisceau électrique avant de le fermer). La branche arrière gauche comprend le faisceau d'éclairage ARG, amis aussi le faisceau d'alimentation en essence : connexion sur la pompe immergée, la sonde de niveau sur réservoir, le coupe circuit à inertie, et même l'éclairage de la plaque. La branche arrière droite elle est plus "fine" et ne comprends que le faisceau d'éclairage ARD.
Je coupe donc ces deux branches sur le faisceau principal afin de les installer sur le roadster. Je les marque bien, et je me servirai du code couleur des fils pour les reconnecté au faisceau principal.
J'ai de la gaine flexible annelée pour passer le faisceau et le protéger dans le tunnel de transmission. Je retire les fils inutiles : ceux qui allaient vers les portières ARD et ARG de la Sierra. C'est toujours ça en moins, mais quand même, c'est serré dans la gaine de 16mm qui fait 13mm de diamètre intérieur. Je laisse ça comme ça pour l'instant.
Je pense par contre à passer un fil dans la gaine, avec le faisceau (j'ai pris du fil à souder (!), voir photo, mais une ficelle ça marche aussi !) pour pouvoir passer un autre câble plus tard si besoin est. Un petit truc de Kevin du Forum Haynes dont je me souviens. Et je sais que je vais en avoir besoin très vite, car j'ai coupé le faisceau avant le connecteur de frein à main, donc je devrai repasser ce câble dans la gaine flexible du tunnel et le faire sortir au niveau du levier frein à main.
A l'arrière, c'est un peu bondé, entre les durits de frein et d'essence, pas facile de trouver un endroit où faire courir le faisceau. Je ne sais pas trop ou placer le coupe-circuit à inertie non plus, pour qu'il ne soit pas exposé à l'eau, la  boue les projections de la route et des roues... Peut-être vais-je simplement le supprimer ici, et le réinstaller plus à l'avant si je repère bien le câble sur lequel il est actuellement installé (le + de la pompe à essence). Certains le vire et montent juste un coupe circuit manuel à poignée comme sur les véhicules de compétition. A réfléchir donc...
Bref, je ne suis pas au bout de mes peines, et j'arrête là pour aujourd'hui.












Durit de frein avant gauche (Front left brake line)

J'étais à cours de collier caoutchoutés de petite dimension, je suis donc allé en acheté à la "quincaillerie" du coin. Pas terrible leur choix et leur modèle, mais bon, on fait avec. Les trous de fixation sont trop large pour mes rivets de 4mm, et je dois ajouter des rondelles. Là aussi, j'enduis les rivets de colle Sika pour éviter la corrosion.
Cette durit, qui part de la sortie inférieure avant du maître-cylindre et court, comme je l'ai choisi, le long du tube diagonal D1 pour arriver sur l'équerre de fixation du flexible avant gauche, comprend aussi le contacteur hydraulique de feu stop, monté sur un té en laiton. Je fixe le té à travers le tube diagonal D1 avec un boulon M6. Ce contacteur, qui est celui d'une VW Coccinelle (M10x1,00) doit être monté par en dessous car il n'a pas de siège et ne va pas au fond du té (étanchéité sur le filetage conique avec ruban Téflon). il y a ainsi une cavité qui serait très difficile de purger de son air si le contacteur venait par au dessus. Le fait de monter le té par en dessous permettra à la bulle de s'évacuer plus facilement.







Durit de frein arrière2 (Rear brake line2)

(voir ce post pour le début)
Plutôt que de faire un long "U" vertical pour user la longueur superflue de ma durit de frein arrière, je décide tirer droit sur CP17, à la même hauteur que la sortie du rail en alu, et de faire une boucle horizontale avec la durit. c'est pas génial, mais c'est mieux pour la purge que de refaire une montagne russe, et je la garde comme ça pour le moment.
(la perspective de la seconde phot fait qu'on croit que la durit touche la boite à deux endroits, mais pas du tout, elle passe en dessous)