Durit d'eau 01 (Water hose 02)

Comme expliqué dans ce post, je dois modifier le forme de la durit d'eau inférieur gauche, dont le point haut est bien au dessus de la sortie de la pompe à eau, et forme un véritable "piège à bulle" qui empêche le circuit de s'auto-purger correctement. Je croyais devoir changer le coude silicone inférieur côté radiateur pour pouvoir modifier la forme de cette durit d'eau et contourner le tube FF2.

Mais en fait, ce tuyau annelé inox "Formline" est vraiment formidable. J'ai réussi à le former pour non seulement passer autour des tubes, mais également respecter la pente sans faire de montagnes russes. J'ai un dénivelé de 3-4cm, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que l'énorme "U" qu'il avait auparavant. Je n'ai pas eu besoin de recouper le tuyau Formline ou de modifier les coudes silicone. J'ai mis une protection (un bout de durit silicone coupé et fixé autour du tuyau Formline avec deux colliers Rilsan) là ou le Formline passe près du tube FF2, et risque de le toucher avec les vibrations.

27/06/2014 - Le coude inférieur gauche sera changé pour un coude à 135° pour pouvoir installer le nez. Voir ce post.

24/07/2014 - Les coudes des durits de bypass de circuit de chauffage seront aussi changées. Voir ce post.

Durit de frein avant droite (Front right brake line)

Rien de bien extraordinaire à dire sur l'installation de cette durit de frein avant droite, qui part de la sortie latérale avant du maître-cylindre, court le long du rail inférieur BR8, remonte le long du tube U1, court ensuite sur les renforts TR7 et TR 8, pour arriver sur l'équerre de fixation de flexibles de frein avant droite soudée sur le tube U2. A part qu'une fois de plus, la planification du remontage de l'auto n'a pas été terrible, et je manque souvent d'espace pour percer les tubes exactement là où j'aimerais, à cause du moteur et des durits d'eau.
De plus, le premier trou est trop au milieu du tube, je ne peux pas l'utiliser, et je dois le boucher avec un rivet... stupid me !
Pour finir, la durit est légèrement trop longue, et comme je ne veux pas qu'elle forme un coude trop grand côté droit, et passe trop près de l'alternateur, je dois zigzaguer sur la fin pour perdre de la longueur.
La durit est fixée avec des colliers en "P" caoutchoutés qui sont rivetés (diam. 4mm) directement sur les tubes du châssis percés à cet effet. Cette fois-ci, je mets de la colle Sika sur les rivets afin d'étanchéifier le trou fait dans le tube tant que faire se peut (voir deuxième photo).

Durits de frein arrière1 (Rear brake lines1)

Hier soir, j'ai commencer l'installation des durits de frein arrière. Le circuit arrière consiste en une longue durits qui par du maître-cylindre, court le long du tunnel de transmission, passe dans le cadre arrière. Un té fixé directement sur le passe cloison arrière gauche permet la dérivation, la 3ème branche du té est donc le point de départ de la durit reliant le frein arrière gauche et le frein arrière droit.

Je continue aujourd'hui avec la rail en alu qui supportera la durits qui passe dans le tunel de transmission. Pareil qu'avec les durits d'essence, l'installation est longue, galère et fastidieuse, même si la plus petite taille de ce tuyau et le fait qu'il n'y ait qu'un seul circuit à installer rend la tâche quand même un peu plus facile.

De la même manière, le rail alu avant est coudé pour faire passer la durit au plus loin des écrous de fixation su support de boite de vitesse, et là, je dois riveter. Le reste des colliers en P à protection caoutchouc sont fixées avec des vis, écrous Nylock et rondelles M4 en inox.

Puis je monte le maître-cylindre sur le pédalier, et installe le pédalier (je dois donc percer le plancher alu), afin de pouvoir prévoir la longueur exacte de la durit, et le coude qu'elle devra faire sur la plaque côté conducteur CP17. Là encore, il y a une une mauvaise planification de ma part quand j'ai mesuré les durits, et cette durits mériterait d'être plus courte et de tirer "droit" depuis le rail alu avant afin d’éviter les coudes. Mais les raccords sont sertis, et je ne peux pas faire la modification moi-même, à moins de couper la durit et de monter un raccord démontable à olive. A vois si c'est autorisé... Je ne fixe donc rien pour l'instant sur CP17.
(la suite dans ce post)

Le pédalier est lui fixé sur CP16 avec vis et écrous Nylock M8, et au plancher avec vis inox, rondelles et écrous Nylock M8.

22/03/2014 - 17h

23/03/2014